Colombie

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Mes impressions de voyage
 
Mon parcours dans ce pays

Après avoir traversé la Russie, exploré l’Asie et l’Inde, parcouru la Nouvelle-Zélande, les USA, le Canada, le Mexique, Cuba et le Guatemala, et j’ai ensuite visité pendant 2 mois la Colombie, en suivant un itinéraire du nord au sud. Inutile de faire durer le suspense, la Colombie a été un gros coup de cœur.
Mes étapes ont été les suivantes :
Carthagène des Indes : belle cité fortifiée à l'architecture coloniale, très touristique, très chère mais incontournable, et c’est un bon endroit pour faire la fête en particulier dans le quartier de Getsemani qui comporte de nombreux hôtels, bars et restaurants
Puerto Colombia : village tranquille de bord de mer proche de Baranquilla, étape pas indispensable sauf pour ceux qui souhaitent s’échapper des lieux touristiques et observer tranquillement la vie locale ; y aller de préférence le week-end si on cherche un peu d’animation le soir
Barranquilla : la plus grande ville de la côte nord, je n’y ai passé qu’une nuit mais c’est paraît-il une des villes les plus animées la nuit (pour les amateurs de salsa), et son carnaval début février est très célèbre
Taganga : petit port très touristique entouré de petites montagnes, qui permet notamment l'accès au fameux trek de 4 jours de la Ciudad Perdida (lire mon récit plus bas), et au Parc national naturel de Tayrona : plages superbes, y dormir une nuit par exemple au camping de Cabo San Juan qui loue des tentes ou des hamacs ; Taganga est joli mais n’a rien d’exceptionnel, il est donc possible de dormir dans la ville voisine de Santa Marta ce qui permet un accès plus rapide aux différents sites touristiques des alentours, puisque pour presque toutes les excursions il faut d’abord se rendre à Santa Marta
San Gil : haut lieu des sports extrêmes comme le parapente, le rafting, le saut à l'élastique... et avec plusieurs jolis villages à visiter aux alentours notamment le célèbre village de Barichara ; j’aurais bien testé le papapente (pas cher du tout) mais malheureusement une forte tourista m’en a empêché
Medellín : ville ni belle ni moche mais qui est la seule de Colombie à posséder un métro ce qui fait la fierté de ses habitants, c’est la ville du tristement célèbre Pablo Escobar, le plus célèbre narco-trafiquant de tous les temps, ainsi que pas loin les charmants petits villages de Santa Fe de Antioquia, Jerico (un de mes coups de coeur en Colombie) et Guatapé
Salento : un autre joli village au milieu des plantations de café et des montagnes, proche de la superbe vallée de Cocora qui se visite en un trek de 5 heures sans guide)
Cali : capitale mondiale de la salsa, où je suis resté 8 jours : j’y ai passé Noël et le Nouvel An, et entre les deux j’ai profité de sa célèbre féria avec notamment un concert et plusieurs soirées salsa ; Cali est une ville pas spécialement jolie, mais c’est une ville qui a le sang chaud et qui vibre très fort pour la musique et pour la danse
Silvia (Cauca) : charmant village de montagne au sud de Cali qui abrite une communauté indigène très intéressante et qui tient son carnaval début janvier)
Popayan : superbe petite ville à forte tradition religieuse et qui a tenu son carnaval annuel au moment où je la visitais
Coconuco : petit village de montagne au sud de Popayan avec des sources thermales et quelques « cabanes » (bungalows) pour y dormir
Tierra Dentro : charmant village qui jouxte un beau site archéologique pré-colombien constitué notamment de tombes dont certaines sont joliment décorées, et situé dans les montagnes, c’est moins touristique et plus authentique que San Augustin, c’est là que j’ai trouvé les hôtels les moins chers de mon séjour en Colombie, la plupart des hébergements se trouvent le long de la petite route qui mène à l’entrée du parc archéologique ; vérifier au moment d’y aller en demandant à des habitants de la région si c’est accessible sans danger par rapport à la guérilla.
San Augustin : autre site archéologique pré-colombien, avec beaucoup de belles statues, le village est très touristique et il y a même des embouteillages le soir, quelques bons restos et une église à la décoration incroyable qu’il faut absolument visiter
Le désert de Tatacoa : superbe endroit, à mi-chemin entre San Augustin et Bogota, c’est un vrai petit désert avec de ravissants petits canyons et de splendides cactus, quelques hébergements (pas cher) et un observatoire dont le scientifique assure une animation paraît-il forte intéressante chaque soir (mais c’est en langue espagnole).
La capitale Bogota : l'air y est un peu pollué mais il y fait frais puisqu'on est à 2600 mètres d'altitude, d’ailleurs j’y ai attrapé un rhume ! Il y a un joli quartier historique (la Candelaria), un quartier pour dîner (Usaquem) et un autre pour danser (la zona rosa), à part ça la ville n’a pas un immense intérêt touristique, c’est la ville la plus « européenne » de Colombie (par exemple on y trouve quelques restos végétariens, et dans la partie nord de la ville tous les hommes sont habillés en costume cravate comme à Paris) ; je suis monté en téléphérique jusqu’à Montserrate, la vue sur la ville et les montagnes est belle ; j’ai bien aimé le musée Botero mais j’ai été un peu déçu par le fameux musée de l’or (les objets anciens et les bijoux je n’aime pas trop… affaire de goûts, car la plupart des gens adorent ce musée) ; je ne suis pas allé visiter la cathédrale de sel de Zipaquira près de Bogota car apparemment c'est devenu une sorte de "Disneyland attrape-touristes" : c'est paraît-il assez artificiel et cher pour ce que c'est et il faut se taper 3h de bus aller/retour, et comme j'avais déjà vu une cathédrale de sel (authentique celle-ci) en Pologne près de Cracovie je n'avais pas envie d'être déçu...
Villa de Leyva : c'est le village à l'architecture coloniale préféré des colombiens ; la place centrale est superbe et le reste du village est joli avec ses rues pavées, à noter qu’il y a une pâtisserie française dans la partie haute du village
L'Amazonie colombienne : d’abord la sympathique petite ville de Leticia (frontalière avec le Brésil) et surtout Puerto Narino (charmant village sans voitures ni motos au bord du fleuve Amazone où j'ai fait une randonnée de nuit dans la jungle avec plein de grosses araignées dont des tarentules, vu des dauphins roses et nagé dans le fleuve Amazone). Ce passage par Leticia était surtout pour me permettre de me rendre au Brésil via une descente de l’Amazone en ferry de Tabatinga à Manaus (3 jours et 3 nuits en hamacs au milieu d’une foule de travailleurs migrants).

J'ai mis à jour mon itinéraire sur ma Google Maps qui permet de voir le détail des étapes de mon tour du monde : cliquer sur + et - pour ajuster le zoom, et cliquer sur chaque point pour afficher le nom du lieu.

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Quand j'y suis allé

J’ai séjourné en Colombie du 28 novembre 2015 au 27 janvier 2016, donc en très haute saison touristique. En conséquence les prix des hébergements et des transports étaient plus élevés qu’en temps normal, mais cela n’a pas trop affecté mon budget car la Colombie reste un pays pas cher et j'ai réussi à faire du couchsurfing (logement gratuit chez l'habitant).

La météo que j'ai eu

Très bonne dans l’ensemble, un temps estival ensoleillé, parfois caniculaire comme à Cali ou dans le désert de Tatacoa et parfois frais comme dans la capitale Bogota mais avec quand même quelques épisodes pluvieux. A noter que le phénomène El Nino a beaucoup perturbé le rythme habituel des saisons (par exemple à Cali il faisait 4 à 5 degrés de plus que la normale avec une très longue période de sécheresse alors que normalement c’était la saison des pluies).

Mes coups de coeur

Je dirais que l’ensemble de ce séjour colombien a été un coup de cœur, tout d’abord pour l’exceptionnel accueil de ses habitants, pour l’atmosphère de fête quasi permanente (la Colombie c’est un véritable tourbillon de musique et de danse, en particulier en décembre) mais aussi parce qu’il y a beaucoup de choses à voir et à faire dans ce pays.
J’ai beaucoup aimé les superbes plages du Parc Tayrona, ça ressemble aux plages de la côte de granit rose en Bretagne mais avec le rose en moins et les palmiers en plus…
J’ai adoré le petit village de Jéricho au milieu des montagnes avec son architecture coloniale.
J’ai adoré l’atmosphère de fiesta de Cali, il y a une énergie vraiment particulière dans cette ville et ses habitants dansent magnifiquement la salsa (jeux de jambes et déhanchements magnifiques).
Coup de cœur également pour le très beau désert de Tatacoa avec ses superbes cactus et ses très jolis petits canyons.
Je me suis senti magnifiquement bien dans le petit village au style colonial de Mongui entouré de jolies montagnes, je me serais presque crû dans la Drôme provençale…
Mon dernier coup de cœur fut Puerto Narino dans l’Amazonie colombienne : ce petit village en bordure du fleuve Amazone m’a totalement charmé, par sa beauté, sa tranquillité (voitures et motos interdits), par l’extrême gentillesse de ses habitants, par la marche de nuit que j’ai effectué dans la jungle (au programme : grenouilles vénéneuses, tarentules et autres insectes locaux) et par l’observation des dauphins et la baignade dans l’Amazone.

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Trek de 4 jours de la Ciudad Perdida
J'ai fait ce trek avec une agence, en compagnie de 8 autres touristes dont une famille de colombiens. C'est un trek qui se fait normalement en 4 jours / 3 nuits (ce que je recommande) mais certaines personnes le font en 5 jours / 4 nuits (unique intérêt : permettre aux personnes qui sont très très fatiguées de se reposer pendant 1 jour à mi parcours et de profiter de la rivière pour se baigner ; penser à emporter un bouquin si vous la faites en 5 jours !).
Pour quelqu'un qui fait 1 à 2 heures de sport par semaine, ce trek n'est pas super difficile (par contre on transpire beaucoup à cause de l'humidité). Par contre je déconseille ce trek aux personnes qui ne font jamais de sport ou qui fument beaucoup (car il y a quelques bonnes montées quand même), il y a des gens qui n'arrivent pas à finir le trek à pied et qui terminent sur un cheval.
Penser à emporter un maillot de bains car on peut se baigner à plusieurs endroits dans la rivière (près des refuges) et ça fait vraiment du bien de faire trempette après avoir bien transpiré !
On marche dans de petites montagnes dans la forêt, la végétation est très belle, par contre les vues (les panoramas) ne sont pas très spectaculaires.
Par contre, les ruines indigènes sont plus belles que ce que j'espérais, il y a de quoi faire quelques très jolies photos.
Il y a eu peu de moustiques (trek fait début décembre) et on a dormi sur de vrais matelas tous équipés de moustiquaire (il y a quelques hamacs mais je suppose qu'ils servent uniquement en très haute saison touristique, lorsque tous les matelas sont occupés).
Je trouve le prix du trek un peu cher même si c’est du « tout inclus » (700 000 COP = 225 euros), prix qui augmente de 100 000 COP chaque année... Les agences s'en mettent clairement plein les poches mais impossible de faire ce trek sans agence. Par contre certaines agences acceptent de baisser un peu le prix si on insiste un peu. Chaque groupe a son guide et son cuisinier (et son âne pour porter la nourriture), mais je n'ai pas l'impression qu'il y a ait de grosses différences sur la qualité de la nourriture selon les agences. Je suis passé par une petite agence (Guias y Baquianos Tour) et j'en ai été très satisfait, notre guide de 50 ans était très professionnel et nous a donné plein d'explications sur les ruines, et notre groupe était de taille raisonnable (9 personnes). Dans le groupe d'à côté, 2 filles sont parties avec l'agence Wiwa Tours (qui est la seule à fournir un guide local issu d'une tribu indigène) mais elles sont été déçues car le guide parlait mal anglais et mal espagnol (ce que confirme plusieurs avis que j’ai lus sur Tripadvisor), et au final elles ont écouté les explications de notre guide !
Ah, dernière chose concernant le matériel : si vous avez 1 ou 2 bâtons de randonnée, prenez-les ! Cela vous évitera quelques chutes et glissades (surtout s'il pleut) ; de bonnes chaussures de jogging suffisent, mais des chaussures de montagne c'est encore mieux.
Conclusion : belle rando assez sportive, jolies ruines, mais un peu cher.

Le parc Tayrona et ses plages
J’y suis allé juste après le trek de la Ciudad Perdida, pour reposer mes muscles fatigués. Le parc Tayrona ce sont de superbes plages auxquelles on accède après au moins 2 heures de marche (si on marche jusqu'à Cabo San Juan). Pour ceux qui connaissent, cela ressemble à la Côte de granit rose en Bretagne (le rose en moins et les palmiers en plus) et aux splendides plages de Gokarna en Inde du sud. Quelques grandes plages et quelques petites plages dans des jolies criques. On dort en hamac ou en tente (que les campings louent). Y aller seulement pour la journée n'est pas une bonne idée, car les 5 heures de marche aller-retour ne vous laisseront que peu de temps pour apprécier les plages ! Possibilité de faire le trajet à cheval.

Ce que j'ai moins aimé

Peu de choses. Des détails. Les gros embouteillages de Bogota à l’heure de la sortie des bureaux. L’absence de métro dans toutes les grandes villes (sauf Medellín), pour cause de corruption importante des hommes politiques qui s'en mettent plein les poches. J’ai moyennement apprécié aussi le fait de devoir faire très attention lorsqu’on marche dehors quand il fait nuit (les rackets sont plus courants que chez nous), mais c’est la même chose dans toute l’Amérique latine d’après ce que j’entends... Je n'ai pas aimé l’Aguardiente (alcool local très populaire qui ressemble un peu à notre Ricard). J'ai été bien triste que mon téléphone portable soit mis définitivement hors service par la très forte humidité de l'Amazonie (la prochaine fois j'achèterai un étui étanche pour téléphone portable, ainsi qu'un chiffon déshumidificateur). Voilà, je crois que c’est tout. La Colombie m’a enchanté, peut-être davantage encore que le Mexique.

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Ce que j'ai mangé

La nourriture d’ici est à l’image des Colombiens : très riche (pour ne pas dire un peu grasse), jamais dans la demi-mesure, un peu épicée (mais pas trop) et en grande quantité pour la partager… Ici il faut aimer la viande (à part à Bogota, peu d'espoir de trouver des restos végétariens), et pas qu’un peu puisque l'on peut en manger 3 fois par jour ! Et il vaut mieux aimer le riz ! Parce qu’ici, ça n’est pas un problème de garnir un plat de pommes de terre, de frites, de bananes plantain et de riz ! Tout ensemble, et bon courage pour la digestion !... Les Colombiens achètent souvent de la nourriture presque de manière compulsive. Mais comme ils sont de grands sportifs et qu’ils dansent souvent la salsa, presque personne n’est gros !
Voici quelques plats que j'ai testés (il y en a plein d'autres, mais impossible de me souvenir de tous) :
- la Bandeja Paisa : Le plat typique de la ville de Medellin. Il s’agit d’une assiette énorme composée de riz, de haricots, de porc frit, d’oeufs, de patacones (galettes frites de banane plantin).
- le Tamal : Viande de poulet servie dans une purée de farine de mais avec des légumes et cuite dans une immense feuille de bananier, ce qui lui donne un petit goût parfumé
- le Sancocho : soupe au poulet servie en entrée
- le poulet roti/Poulet frit : Impossible de parler de cuisine en Colombie sans évoquer le poulet qu’on trouve partout. Il est roti à la broche (asado) ou alors frit (frito)
- le Pastel de pollo (chausson en pâte feuilletée fourré au poulet)
- les Buñuelos : beignets tous ronds farcis de divers ingrédients
- le Mondango : équivalent de notre boudin noir
- Empanadas : beignets frits fourrés à la viande ou au poulet (parfois des empanadas végétariens trainent, mais ici c’est très mal vu de ne pas manger de viande), que l’on garni de multiples sauces
- les Arepas : petits galettes de farine de mais qui accompagnent la plupat des repas, mais que je trouve assez étouffe-chrétien...
- le poisson grillé : servi la plupart du temps avec des patacones, du riz blanc et de l’avocat
Sur le littoral, poissons, crustacés et fruits de mer sont au rendez-vous.
- les salades de fruits : absolument délicieuses, elles sont servies avec du fromage (type mozarella), de la glace et de la crème
La Colombie présente une diversité incroyable au niveau des fruits et on trouve beaucoup de commerces qui proposent toutes sortes de plats à base de fruits, des glaces, des salades, des jus.
Le petit déjeuner (repas sacré pour moi…) est ici un repas salé, très peu différent de ce que l’on sert à midi, mais souvent avec des œufs en plus. Il se prend souvent dans les boulangeries, avec un chocolat chaud ou un café. Le petit-déjeuner colombien se compose donc habituellement d’une arepa (galette de maïs cuites sur plaque, en général fourrée au fromage), d’un jus de fruits et d’oeufs. Sans oublier le tinto, le petit café.
Boisson plus populaire au petit-déjeuner peut-être que le traditionnel jus de fruits, l’Agua de panela est une infusion d’eau et de panela. Elle est faite en fondant un morceau de panela, qui est un bout de sucre de canne solide, que l’on mélange avec de l’eau bouillante et auquel on ajoute une tranche de citron. Cette boisson peut être servie chaude ou froide et c’est très typique d’y rajouter un bout de fromage doux et un morceau de pain.
Côté boissons chaudes, l’autre spécialité colombienne au petit-déjeuner est le chocolat chaud, parfois servi avec un morceau de fromage doux que l’on trempe dans la boisson.
On trouve aussi une très grande variété de pains sucrés et salés, comme par exemple :
- le Pandeyuca, un petit pain fait de farine de yucca et de fromage.
- le Pandebono, un petit pain rond, fait de farine de maïs, farine de manioc, et de fromage.
- les Buñuelos, boules de pâte frites et sucrées et farcies de fromage blanc.
Bref, en Colombie, aucun risque de mourir de faim ou de soif !!!

Ce que je n'ai pas eu le temps de faire

Si j’avais eu plus de temps, dans le nord du pays je serais allé passer quelques jours sur les îles paradisiaques de San Andres et Providencia (plus proches du Nicaragua et de Panama que de la Colombie), je serais allé me prélasser quelques jours sur les plages tranquilles de Palomino, j’aurais fait une petite excursion dans la montagne à Minca près de Santa Martha et j’aurais poussé jusqu’à la frontière vénézuélienne pour aller voir le désert de sel de La Guajira. Dans le centre du pays, j’aurais séjourné dans la tranquille Mompox et j’aurais passé quelques jours de plus dans la « zona cafetera » (la région de production du fameux café de Colombie) pour aller visiter des plantations de café du côté de Manizales et Armenia, et surtout pour faire un treking de quelques jours dans les montagnes du Parque Los Nevados. A Cali durant la feria j’ai loupé le fameux « Superconcierto » (méga concert avec plein de stars mondiales de la musique latino) par manque d’information. Je serais bien allé faire un tour sur la côte Pacifique à Buenaventura (ville portuaire où 90% de la population est noire) notamment pour aller sur les plages et les îles qui entourent cette ville (possibilité d’y observer des baleines certains mois de l’année). Au sud de la Colombie, j’aurais pu aller assister au célèbre carnaval « Blancos y Negros » de San Juan de Pasto (début janvier) mais cela m’aurait obligé à descendre jusqu’à la frontière avec l’Equateur, et puis les carnavals ne sont pas une priorité pour moi (chacun ses goûts !). Si un jour je m’aventure du côté de San Juan de Pasto, j’en profiterai pour visiter ce qui est paraît-il la plus belle église du pays : Nuestra Señora de Las Lajas à Ipiales. Lorsque je reviendrai à  Bogota, j’irai faire un tour au lac de Guatavita, et surtout j’irai voir Caño Cristales « le fleuve aux 5 couleurs » qui est paraît-il une des merveilles de l’Amérique du sud, mais qui nécessite du temps et de l’argent pour s’y rendre (avion et taxi obligatoires) car situé quelques centaines de km au sud de Bogota dans une zone loin de toute civilisation. Enfin, last but not least, j’ai regretté de ne pas avoir le temps de faire le fameux trek de 5 jours dans le superbe massif montagneux du Parque El Cocuy (situé entre San Gil et Bogota) où se trouvent les plus hautes montagnes du pays (entre 5000m et 5500m) alors que pourtant j’y étais pile durant la meilleure période (décembre – février). Eh oui, même en 2 mois on ne peut pas tout faire, il m’aurait fallu un ou deux mois supplémentaires pour finir d’explorer les richesses de ce fabuleux pays.

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Mes conseils aux voyageurs qui souhaitent se rendre dans ce pays

Le nom de ce pays a été donné en hommage à Christophe Colomb. La Colombie donne à la fois sur la côte de la mer des Caraïbes et sur la côte Pacifique. Au niveau superficie, elle est grande comme deux fois la France. La Colombie possède des frontières avec le Panama, le Venezuela, le Brésil, le Pérou et l’Equateur. La Colombie est plutôt montagneuse avec la Cordillère des Andes qui traverse le pays du Sud-Ouest au Nord-Est, mais on peut trouver également de vastes plaines. Une bonne partie de la Colombie est couverte de forêts, dont la majorité est l'Amazonie (toute la partie amazonienne est quasi inhabitée mis à part quelques tribus indigènes et quelques bandes de guérilleros).
Il n’y a pas d’obligation de visa pour entrer en Colombie pour les français.
La Colombie est un pays facile à visiter en mode sac à dos et où on se sent relativement en sécurité (à condition de ne pas aller dans les endroits déconseillés par les locaux et de faire gaffe la nuit). Pablo Escobar est mort depuis longtemps, et depuis la violence liée au narco trafic a énormément baissé (grâce notamment à la fermeté de l’ancien président Uribé). Les FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo ; en français "Forces Armées Révolutionnaires de Colombie - Armée du Peuple") et l'ELN (Ejército de Liberación Nacional ; en français "Armée de Libération Nationale") composent aujourd'hui les deux dernières guérillas encore en activité. Mais les actions de guérilla ont également beaucoup diminué ces dernières années, en partie grâce à des accords passés entre le gouvernement et les FARC.
Bref, la Colombie n’est plus un pays dangereux, on peut tout à fait s’y aventurer en tant que voyageur individuel, y compris en tant que femme.
Pour les transports, il existe un excellent réseau de bus pour voyager dans tout le pays. Pas de grandes différences de tarifs entre les compagnies. A noter qu’on paie plus cher si on achète sa place sur internet que si on l’achète directement au terminal des autobus.
On trouve des hébergements pour tous les budgets, il y a aussi des auberges de jeunesse avec dortoirs, et le couchsurfing fonctionne relativement bien dans ce pays.
Pour téléphoner, on peut acheter pour pas très cher une carte SIM colombienne prépayée.
Concernant les passages de frontière terrestres depuis / vers le Brésil :
On passe très facilement de la ville colombienne de Leticia à la ville brésilienne voisine de Tabatinga (les deux villes se touchent), il faut juste bien penser à se faire tamponner son passeport à l’aéroport de Leticia (le jour ou la veille du passage de frontière), et se faire tamponner son passeport à la police fédérale de Tabatinga (le jour ou la veille du passage de frontière). A noter que les douaniers brésiliens ne m’ont pas demandé de justificatif de sortie de leur territoire (billet d’avion), cela confirme que les passages de frontière par voie terrestre sont souvent plus faciles que par voie aérienne (en Amérique latine en tous cas). Et on trouve facilement (le mercredi et le samedi) des gros ferries pour descendre l'Amazone et atteindre la première grande ville du Brésil (Manaus), au prix de 200 reals (50 euros) qui inclut transport, nourriture et nuits en hamacs (il faut s'acheter soi-même son hamac à Leticia).

Le mot de la fin…

J’ai adoré la Colombie. Autant pour l’extrême gentillesse de ses habitants que pour la variété des choses à faire et à voir. Ce pays est un excellent compromis entre du dépaysement (pour un européen) et un mode de vie qui n’est quand même pas trop différent du nôtre (je trouve que ça ressemble au Mexique sur de nombreux aspects, sauf qu’en Colombie les gens dansent davantage), ce qui rend les contacts plus simples avec les habitants (il n’y a pas ici le fossé culturel qu’on trouve à Cuba par exemple et qui rend si compliqués les rapports avec les cubains). Lors de la préparation de ce voyage, je n’avais eu que d’excellents échos sur la Colombie de la part des autres voyageurs, et je peux dire que je n’ai pas été déçu ! La Colombie est un pays très addictif (pour les raisons que j'évoque plus haut), au même titre que le Japon (pour le mélange unique entre tradition et technologie), la Nouvelle-Zélande (pour ses paysages somptueux) ou l’Inde (pour sa singularité et sa spiritualité). La Colombie est un pays super attachant, un peu comme le Mexique mais en plus festif, du coup j'y ai prolongé mon séjour de 3 semaines supplémentaires (j’y suis resté 2 mois en tout). Les colombiens redoublent d'amabilité envers les touristes, pour montrer que la violence (Pablo Escobar, les FARC...), longtemps associée à leur pays, appartient désormais au passé.
Pour terminer, voici les morceaux de musique latinos qui cartonnaient lors de mon séjour en Colombie : "Vivir Mi Vida" de Marc Anthony, le roi de la salsa, le genre musical numéro 1 en Colombie et en Amérique latine, et "Eres Mía" de Romeo Santos, le roi de la bachata, un genre musical plus doux et plus romantique que la salsa.
Je retournerai en Colombie, c’est une certitude. Viva Colombia !!!

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Pour suivre l'actualité de la Colombie

Yahoo actualités
Le Monde



Quelques sites web ou blogs utiles

http://www.lonelyplanet.fr/destinations/amerique/colombie/
http://www.routard.com/guide/colombie/
http://www.theplan.fr/tour-du-monde/colombie/kaleidoscope_colombie/
http://www.colombia.travel/fr/
http://clemence.jeremy.my.tripper-tips.com/trip/colombie-colombie/colombie-2955.html
http://lesventsnousportent.com/voyage-colombie-lettre-amour/
http://voyagesetvagabondages.com/category/destinations/ameriques/colombie/
http://lesventsnousportent.com/voyage-colombie-trek-los-nevados/
http://www.voyageperou.info/decouverte-colombie/
http://www.voyageautourdumonde.fr/colombie/


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