L’aventure commence dès lors qu'on accepte de sortir de sa zone de confort...

Le lac Tekapo en Nouvelle-Zélande

Le lac Tekapo en Nouvelle-Zélande

vendredi 5 août 2016

Pérou

  • Mes impressions de voyage
  • Mes plus jolies photos du Pérou
  • Mes impressions de voyage

    Mon parcours dans ce pays
    Après avoir traversé la Russie, exploré l’Asie et l’Inde, parcouru la Nouvelle-Zélande, le Canada, les eUSA, le Mexique, Cuba, le Guatemala, la Colombie, le Brésil, l’Argentine, le Chili et la Bolivie, j’ai passé un mois au Pérou.

    Mes étapes ont été les suivantes :
    - Cusco : belle ville d'architecture coloniale, mais qui est surtout réputée pour être le point d'accès au fameux Machu Pichu, que j’ai fait en excursion sur 2 jours en mini-bus avec agence, c’est la formule la moins chère (85 dollars environ) sauf pour ceux qui veulent prendre le risque de galérer en cherchant des transports par eux-mêmes car il faut changer plusieurs fois ; il ne me paraît pas indispensable de faire les options payantes Wanapichu ou Montana Pichu car le Machu Pichu en version « classique » est très bien quand même, surtout si on monte jusqu’à la Porte sud car on peut y faire de superbes photos ; pour info, le billet d’entrée au Machu Pichu coûte 128 soles péruviens soit 35 euros. Autour de Cusco on peut aussi faire de superbes treks, notamment le tour de l'Ausangate, considéré comme l'un des plus beaux treks du Pérou, que j’ai effectué en 6 jours avec un ami français et un guide péruvien (voir mon récit plus bas).
    - Arequipa : autre belle ville d'architecture coloniale, proche du célèbre canyon de Colca que j'ai visité durant un trek de 3 jours avec une agence (possibilité de faire ce tour sur 2 jours si on est pressé mais je conseille 3 pour ne pas avoir l’impression de courir et pour profiter du lieu qui est très zen et de la piscine de l’hostal) ; ne pas louper la visite du superbe couvent de Santa Catalina en centre-ville.
    - Lima, capitale du Pérou et capitale gastronomique de l'Amérique du sud, miam miam je me suis vraiment régalé de savoureux ceviche et autres plats de poissons et fruits de mer, sans oublier de délicieux desserts... A part ça, j’ai trouvé l’air de Lima très pollué et la ville est assez peu intéressante mis à part un joli petit centre historique et le joli et tranquille quartier bohème de Barranco où il fait bon s’installer quelques jours (je déconseille le quartier Miraflores sauf si vous êtes accro au shopping ou si vraiment vous ne pouvez pas débourser 1 ou 2 dollars de plus pour avoir un hébergement à Barranco)…
    - Huaraz : ville reine du trekking au Pérou, près de laquelle j’ai notamment fait le fameux trek du Santa Cruz durant 3 jours avec un groupe très sympathique (voir mon récit plus bas).
    - Trujillo : jolie petite ville coloniale entourée de ruines pré-incas (je n’ai vu que les pyramides de la lune et du soleil, je n’ai pas vu la ville Chan Chan de la civilisation Moche).
    - Huanchaco : jolie petite station balnéaire située au nord de Trujillo, avec de grandes vagues pour les amateurs de surf et quelques bons restos de poissons et fruits de mer pour mes amateurs de ceviche….
    - Cajamarca : jolie petite ville dans les montagnes du nord, le centre historique est agréable, quelques excursions à la journée sont proposées par les agences de voyage mais c’est surtout une ville-étape avant d’aller plus loin.
    - Tingo : charmant minuscule village proche des fameuses ruines de Kuelap nichées dans un écrin montagneux de toute beauté, j’ai accédé aux ruines en grimpant à l’aube les 9 km qui séparent le site du village ; à noter qu’un téléphérique permet désormais d’accéder aux ruines sans avoir à marcher 3h30 (aller) et 2h30 (retour) ce qui est assez sportif pour ceux qui n’ont pas l’habitude.
    - Chachapoyas : petite ville de l'Amazonie péruvienne à partir de laquelle je vais voyager pendant 2 jours pour rejoindre le sud de l'Equateur ; j’aurais bien aimé voir la superbe cascade de Gocta (une des plus hautes du monde avec ses 771m !) mais l’accès en a été interdit pendant 3 jours par la police afin de retrouver le corps d’un touriste coréen qui s’est tué en voulant prendre trop de risques afin de réaliser un selfie… donc parfois le ridicule peut vraiment tuer…
    J'ai mis à jour mon itinéraire sur ma Google Maps qui permet de voir le détail des étapes de mon tour du monde : cliquer sur + et - pour ajuster le zoom, et cliquer sur chaque point pour afficher le nom du lieu.


    Quand j'y suis allé
    J’ai séjourné au Pérou un mois, du 30 mai au 1er juillet 2016, donc au début de la haute saison touristique. Inconvénient : les prix sont plus élevés que dans les pays voisins, surtout dans le sud du Pérou (Cuzco – Arequipa). On m’a dit qu’il vallait mieux éviter le Pérou en juillet-août car c’est envahi de touristes.

    La météo que j'ai eu
    Très bonne dans l’ensemble, un temps ensoleillé et sec avec un soleil qui tapait souvent fort en milieu de journée (du coup crème solaire vivement conseillée surtout au-dessus de 4000 mètres d’altitude donc les rayons solaires font plus mal que si on est en basse altitude) et très peu d’épisodes pluvieux. Par contre vu l’altitude, les nuits étaient souvent très fraîches (pyjama et couverture indispensables), d’autant que le mois de juin au Pérou c’est le début de l’hiver (les saisons sont inversées par rapport à la France).

    Mes coups de coeur
    Les ruines de Kuelap auront été un gros coup de cœur, autant pour les ruines en elles-mêmes que pour les paysages de montagne époustouflants qui les entourent (superbe panorama sur toute la région d'Amazonas). Perchée à plus de 3000 m d'altitude, Kuélap est une forteresse des Chachapoyas, un peuple des Andes qui la construisit au Xème siècle. La route qui relie Cajamarca à Chachapoyas (et qui passe par Tingo) est sublime elle aussi (fragiles du cœur s’abstenir car les chauffeurs de bus conduisent à une vitesse folle sur cette « route de la mort » qui enchaîne les à-pics plus vertigineux les uns que les autres, jamais de ma vie je n’ai eu aussi peur dans un bus). J’ai bien aimé mon trek de l’Ausangate (voir mon récit ci-dessous) et bien entendu le Machu Pichu : même si cet endroit est devenu ultra touristique et qu’il y a du monde de partout, objectivement ce site est magnifique et on en prend plein les yeux !
    Enfin, gros coup de cœur pour la gastronomie péruvienne qui est le pendant en Amérique latine de la succulente cuisine thaïlandaise en Asie : c’est au Pérou (et à Lima en particulier) qu’on mange le mieux sur tout le continent sud-américain.

    Ce que j'ai moins aimé
    Je n’ai pas vraiment goûté la pollution automobile de la capitale Lima : aux heures de pointe c’est quasiment l’asphyxie ! Au sud du Pérou (Cuzco – Arequipa) on baigne vraiment dans « l’industrie touristique », c’est rempli de touristes « gringos » des USA qui débarquent avec des gros paquets de dollars plein les poches, du coup les péruviens en profitent et les prix flambent pour les principales attractions touristiques. Dans le nord du Pérou c’est plus  tranquille. u final, l’accueil des péruviens fut sympa, mais moins chaleureux et moins authentique qu’en Bolivie.

    Ce que j'ai mangé
    Ahhh, la cuisine péruvienne… Comme tout bon français qui se respecte, je suis assez exigeant concernant la nourriture (donc souvent frustré ou déçu durant mon tour du monde) et je sais apprécier des plats raffinés lorsque mon budget de « routard » me le permet. Au Pérou je n’ai pas été déçu… Réputée pour être l’une des plus riches d’Amérique du Sud, la cuisine péruvienne est variée et savoureuse, même si l’on ne retrouve pas cette diversité dans tous les restos du pays. La cuisine péruvienne est issue de métissages amérindiens, africains, espagnols, français, chinois ou arabes. Du coup, au Pérou se mélangent la cuisine précolombienne, comprenant beaucoup de ragoûts et bouillons, et toutes les influences extérieures. Depuis quelques années, la gastronomie péruvienne s’exporte avec succès aux quatre coins du monde. Le ceviche – mais pas uniquement – fleurit sur les cartes des restaurants dans de très nombreux pays. Grâce à sa richesse et à son harmonie des goûts et des aliments, la cuisine péruvienne est régulièrement primée et ses chefs sont régulièrement médaillés dans les concours internationaux. Le pays fait désormais la promotion du tourisme gastronomique et des agences de voyage se mettent à proposer des « tours » organisés sur le thème de la gastronomie au Pérou.
    Sans surprise, c'est dans la capitale Lima et dans les villes les plus touristiques, comme Cusco, que l'on trouve le plus grand choix et les meilleurs restaurants. Lima est même considérée, désormais, comme une destination gastronomique majeure du continent ! D’ailleurs j’en profite pour donner ce conseil à tous les voyageurs « petit budget » : à Lima offrez-vous le petit luxe de vous payer un ou deux vrais bons restos, régalez-vous de poissons et de fruits de mer, c’est l’occasion ou jamais ! Ce serait un crime d’acheter sa nourriture sur un marché ou dans un supermarché à Lima !!! Ailleurs oui vous pouvez mais pas à Lima !!! Dans les autres villes du pays l'offre culinaire est souvent limitée, beaucoup de restos ne proposant que le classique poulet rôti ou des grillades avec riz et frites.
    J'ai dégusté mon premier ceviche dans un restaurant d'Arequipa : délicieux avec un peu de piment pour relever l'assortiment poisson-oignons-citron... Puis ce fut un festival gastronomique à Lima (délicieux mélange de fruits de mer avec patate douce et crème fraîche légèrement pimentée) et à Huaraz dans un resto franco-péruvien où j'ai diné 3 soirs sur 4 !
    Le Pérou possède presque 2500 km de côtes, il y a donc une importante cuisine de la mer. Mais aussi une gastronomie de la forêt et de la montagne… La diversité des spécialités régionales s'entremêle à la diversité biologique des aliments. L’exemple de la pomme de terre est flagrant : il existerait quelque 4000 variétés cultivées au Pérou ! Beaucoup de composantes de la cuisine péruvienne sont des aliments à haute valeur nutritionnelle, comme le quinoa, le maca, la kiwicha… D'ailleurs le quinoa nourrit depuis plus de 5000 ans les paysans des Andes. Le riz et la pomme de terre accompagnent de nombreux plats et remplacent le pain qui se consomme rarement pendant les repas.
    Le plat emblématique du pays, c’est le fameux ceviche, un plat de poissons (et/ou fruits de mer) crus coupés en petits morceaux et marinés dans du jus de citron vert avec des piments. Pour qu’il soit bon il faut que le poisson soit très frais. Il est souvent servi avec des oignons crus, du maïs et des patates douces.
    N'étant pas un gros carnivore, je n'ai pas goûté le cuy (ou cochon d'inde) qui se mange surtout grillé ou fumé. Et je dois dire que j'ai eu pitié de ce charmant petit animal qui est chez nous un animal de compagnie...
    Pour le déjeuner dans les petits restos locaux, on vous proposera le plus souvent ces deux boissons :
    - la chicha morada, boisson qui s'apparente à un jus de fruit dont la base est le jus du maïs violet
    - le Inca Kola, boisson gazeuse jaune et sucrée à base de hierba luisa (sorte de verveine)
    Le Pisco, la boisson alcoolisée nationale dont le Chili et le Pérou se disputent la paternité, est une eau-de-vie à base de raisin qui approche les 40°. Au niveau du goût, le Pisco se rapproche de la Cachaça brésilienne (et le fameux cocktail Pisco sour a un goût (et un mode de préparation) très voisin de la non moins fameuse Caïpirinha brésilienne, humm j’adore ces deux cocktails !...).
    Alors, avec tout ça, est-ce qu'un jour le ceviche supplantera le sushi japonais, et le Pisco sour, le mojito cubain ? Pas impossible...
    Enfin, il faut mentionner le mate de coca (infusion à base de feuille de coca) qui est proposé un peu partout, surtout comme boisson de bienvenue, en particulier dans les montagnes (car cela aide l’organisme à lutter contre les effets de l’altitude).

    Mes treks au Pérou
    Mon objectif pour cette fin de tour du monde était gravir 1 ou 2 sommets de 6000 mètres et faire 2 ou 3 très beaux treks dans la Cordillère des Andes... La Bolivie (pour les ascensions) et le Pérou (pour les treks) m’ont permis de satisfaire ces désirs de montagne.

    Trek de l'Ausangate
    J'ai effectué avec un ami français le fameux trek de l'Ausangate, durant 6 jours (tour de l'Ausangate sur 5 jours + extension de 1 jour pour aller au superbe Cerro Colorado (Raimbow Mountain). De nombreux montagnards considèrent qu'il s'agit du plus beau trek à faire au Pérou.
    Nous sommes partis avec un guide local, Sebastian, que m'avait recommandé une touriste française rencontrée en Bolivie durant mon ascension du Huayna Potosi (ce guide travaille pour plusieurs agences de trek de Cusco mais il accepte volontiers de travailler « en direct » avec des touristes).
    Le trek s'est très bien passé, les paysages étaient splendides et très variés (de nombreux glaciers, des montagnes de toutes les couleurs, de nombreux troupeaux de lamas...). Notre guide étant cuisinier de métier, nous avons très bien mangé durant ces 6 jours. J'ai particulièrement apprécié ses spaghetti "al dente" à la délicieuse sauce tomate préparée avec de vraies tomates et beaucoup d'oignons. Mon ami s'est lui délecté des pop-corn maison servis au goûter...
    Nous avons payé chacun 110 soles par jour, soit 660 soles pour 6 jours, soit 195 USD (avec une agence cela nous aurait coûté environ 360 USD). Ce prix vaut si on est 2 personnes : pour une seule personne il est probable que cela coûterait plus cher. Le prix comprenait le taxi aller-retour pour aller du village Tinqui jusqu'à la maison du guide, 2 chevaux pour transporter nos affaires, la nourriture et le matériel de cuisine, le guide et son assistant (son cousin).
    N'étaient pas inclus dans le prix : le bus aller-retour Cusco - Tinqui (3 heures, 10 soles), l'entrée des sources naturelles d'eau chaude lors des 1ère et 5ème étapes (5 soles), la location de tente (10 soles par nuit), la location de sac de couchage (10 soles par nuit), le doit d'entrée dans le parc de l'Ausangate (10 soles), le camping du 3ème jour (10 soles) et l'entrée du Cerro Colorado (10 soles). J'en profite pour signaler que la plupart du temps, les sacs de couchage de location ne sont pas suffisamment chauds (la nuit il faisait entre 0 et -5°C), heureusement moi j'avais un sac de couchage en polaire (que je m’étais fait coudre en Bolivie à La Paz) à mettre dedans. Si vous venez avec votre propre sac de couchage, je conseille un sac de température "confort" de -5°C.
    Nous avons laissé le reste de nos affaires de voyage dans la maison du guide durant la durée du trek et tout s'est bien passé. Le gros sac à dos reste chez lui et vous n'emportez que votre petit sac à dos pour transporter l'eau, les snacks, l'appareil photo, la crème solaire et les vêtements de la journée. Le reste est porté par les chevaux.
    Voici le numéro de téléphone du guide (Sebastian) pour le trek Ausangate : +51 951 179 592 (je précise que le guide ne parle que le Quechua et l'espagnol et qu'il n'a ni Whatsapp ni e-mail). Il préfère être payé en soles car il n'y a pas de banque au village pour changer les dollars. Je n’ai aucune idée de combien de temps à l’avance il faut le contacter pour faire ce trek avec lui, mais a priori je dirais pas plus d’un mois à l’avance.
    Mes photos de ce trek sont tout en bas de cette page (lien direct ici).

    Trek de Santa Cruz
    J'ai effectué avec 10 autres touristes (dont 3/4 de français) le fameux trek de Santa Cruz dans le Parque Nacional Huascarán. Le trek a duré 3 jours (en effet, le 4ème jour prévu au programme est virtuel et donc inutile puisqu'il s'agit uniquement de 2h de marche sur du plat dans la vallée pour rejoindre le village afin de prendre le bus, donc la plupart des randonneurs décident de ne pas faire le 4ème jour et donc de dormir une nuit de moins). Il s'agit d'un trek très populaire au Pérou, pas super difficile physiquement (même s'il est vivement conseillé de faire 2 marches d'acclimatation à l'altitude avant, car on monte quand même à un col de 4700 mètres le 2ème jour...), du coup presque toutes les agences de Huaraz le proposent (et souvent à un tarif très bas).
    Je suis parti avec l'agence Galaxia Expeditions, malgré les commentaires pas toujours très bons qu'elle a sur internet, car je n'ai pas eu le choix. En effet 3 ou 4 agences se sont regroupées afin de constituer un groupe suffisamment nombreux pour remplir un mini bus (les agences ne font pas partir de groupe s'il n'y a pas un minimum de 6 personnes sinon ça n'est pas rentable pour elles).
    Le trek s'est bien passé, car les paysages étaient très beaux, le soleil était au rendez-vous, le groupe était super sympa et la guide péruvienne sympa et compétente (elle parlait un peu anglais mais l'essentiel des touristes du groupe parlaient bien l'espagnol donc la communication s'est faite surtout en espagnol). Il y avait un cuisinier (correct mais sans plus) et un muletier pour faire marcher les 5 mules qui transportaient la nourriture, nos affaires de nuit et de rechange, les tentes, les matelas et les sacs de couchage (tout était inclus dans le prix du trek).
    J'ai payé 310 soles en tout, soit 92 dollars pour 3 jours, soit 30 dollars par jour (ce qui n'est pas cher du tout, car le prix normal d'un trek tout inclus avec agence tourne plutôt autour de 50 dollars par jour en Amérique latine). Le prix comprenait le mini-bus aller-retour, 5 mules pour transporter nos affaires, la nourriture et le matériel de cuisine, le guide, le cuisinier et le muletier, une tente et un sac de couchage.
    N'étaient pas inclus dans le prix : le petit-déjeuner du premier jour, le doit d'entrée dans le parc national (65 soles). J'en profite pour signaler que la plupart du temps, les sacs de couchage de location ne sont pas suffisamment chauds (la nuit il faisait entre +3°C et -3°C), heureusement moi j'avais mon sac de couchage en polaire à mettre dedans, plus un sac à viande en soie. Si vous venez avec votre propre sac de couchage, je conseille un sac de température "confort" de 0°C à -5°C.
    Chaque participant a laissé le reste de ses affaires de voyage dans son hôtel de Huaraz durant le trek, parfois en échange du paiement de quelques soles. Vous n'emportez en trek que votre petit sac à dos pour transporter l'eau, les snacks, l'appareil photo, la crème solaire et les vêtements de la journée. Le reste est porté par les mules.
    Au niveau du matériel prêté par l'agence : pour les tentes c'était la loterie, la plupart étaient en bon état mais une avait sa fermeture éclair cassée et une autre avait 2 trous (s'il avait plu cela aurait pu être très embêtant) ; pour les sacs de couchage, malgré le fait que les sacs de location n'étaient pas assez chauds, j'ai quand même réussi à en avoir un suffisamment grand pour moi (je mesure 1,86m) car la veille du départ je suis allé à l'agence et j'ai insisté à voir des sacs de couchage pour en choisir un qui me convenait, ce qui a agacé le patron de l'agence (un homme assez méprisant et désagréable je dois dire).
    En conclusion : pour le prix très bas que j'ai payé, j'ai eu une qualité correcte. Mais pour ce prix il ne faut pas s'attendre à avoir de la top qualité... Pour ceux qui souhaitent un niveau de qualité supérieur et qui ont les moyens de payer le double du prix (200 dollars au lieu de 100), l'agence Quechuandes possède une excellente réputation. Pensez à acheter et à emporter quelques barres de céréales et des fruits secs, cela redonne de l'énergie dans les montées...
    Au fait, pensez à laisser un pourboire à la fin (genre enveloppe commune qu'on donne au guide, qui la répartit ensuite avec le cuisinier et le muletier) : en effet, même si tout n'est pas parfait dans l'organisation du trek, il ne faut pas oublier que le guide, le cuisinier et le muletier sont payés avec un salaire très faible, l'agence empochant une grosse partie de l'argent versé. J'insiste là-dessus car souvent les français qui voyagent oublient de laisser des pourboires (au prétexte qu'en France on en donne peu voire pas du tout), ce qui fait que souvent dans plein de pays les français ont une réputation de gros radins...
    Avis sur le trek en lui-même : beaux paysages (glaciers, lacs de montagne avec eau couleur turquoise...), mais ceux du trek Ausangate (près de Cusco) sont plus spectaculaires (surtout si on le fait en 6 jours avec le Cerro Colorado inclus).
    Mes photos de ce trek sont tout en bas de cette page (lien direct ici).

    Au final, j’ai été un petit peu déçu par mes treks au Pérou, car les paysages, certes beaux, n’étaient pas du même niveau que ceux que j’avais pu voir il y a quelques années au Népal (tour du Manaslu en 3 semaines, tour des Annapurnas en 3 semaines) voire même lorsque j’avais randonné 2 semaines dans les 3 cirques volcaniques de l’île de la Réunion.

    Retraite spirituelle avec chamane et ayahuaska (que je n'ai pas faite)
    Présentation générale
    L’ayahuasca est un breuvage hallucinogène à base de lianes consommé traditionnellement par les chamanes des tribus indiennes d'Amazonie, utilisé pour sa capacité curative associée aux croyances et pratiques locales. Le terme Ayahuasca vient du Quechua et est formé de l'association de aya et huaska. Il est traduit ordinairement par liane des esprits, liane des morts ou liane des âmes. Dans diverses communautés indigènes amazoniennes, l’ayahuasca est traditionnellement utilisé pour entrer en transe dans un but divinatoire ou comme outil thérapeutique et comme puissant outil de purification lors de rituels de guérison sacrés. Consommée en infusion, cette plante possède de puissants effets psychotropes et hallucinogènes proches de ceux du LSD. L'ingestion d'ayahuasca est purgative et hallucinogène, elle entraîne une sorte d'ébriété, avec des nausées et vomissements. Il est semble-t-il fortement recommandé aux participants de stopper tous leurs traitements médicaux en cours durant une retraite ayahuasca car des interactions avec certains médicaments peuvent s’avérer très dangereuses pour la santé.
    La consommation d’ayahuasca est généralement dépeinte par ses utilisateurs comme une expérience positive, mystique, favorisant l’introspection et permettant une compréhension profonde du monde et de soi. Les éventuels risques psychiques, mentaux et relationnels liés à l'ingestion de l'hallucinogène sont rarement évoqués. On assiste au développement d’un tourisme de l’ayahuasca en Amazonie. Avec l'émergence d'un tourisme de masse avide de nouvelles sensations et de développement personnel, sont apparus des chamanes travaillant à leur compte et qui, moyennant un paiement, offrent une cérémonie folklorique destinée à satisfaire la curiosité du client.
    Pour ceux que le sujet du chamanisme et de l'ayahuasca intéresse, je recommande vivement l’excellent documentaire « Jeremy Narby, Plantes et chamanisme ».
    Ce que j’en pense
    Je pense que si les médecines ancestrales et tribales renaissent aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont pas de vrai remplaçant pharmaceutique. Mais dans les pays occidentaux la quasi totalité de ces plantes sont proscrites par la politique nationale de prohibition des drogues, laquelle empêche le développement de la connaissance des psychotropes naturels au bénéfice unique du médicament (probablement sous la pressions des lobbies pharmaceutiques, mais aussi par simple méconnaissance et par peur des réactions de l’opinion publique).
    Malgré tout le bien qu’on en dit, je n’ai pas effectué de retraite spirituelle avec chamane et ayahuaska, car je n’en ai pas ressenti la nécessité profonde. Il me semble cependant intéressant d’en dire quelques mots, au vu de tout ce que j’ai lu, vu et entendu à ce sujet.
    Beaucoup  de gens estiment qu’effectuer une retraite spirituelle avec chamane et ayahuaska ne nécessite pas nécessairement d'avoir un problème concret à résoudre, qu’il s’agit surtout d’une expérience personnelle et spirituelle. Je ne suis pas de cet avis (mais peut-être que je me trompe) car comme tout acte spirituel ou de développement personnel, une motivation profonde me semble indispensable pour quiconque souhaite aboutir à un changement profond en soi via l’utilisation de cette technique. D’après ce qu’on m’a dit, le chamane normalement voit ce qu'il y a à l’intérieur de la personne, et la plante ayahuaska amène ensuite la personne vers certains aspects d’elle-même, sur lesquels elle devra se concentrer... Une diète ayahuaska peut apparemment aider à résoudre un problème concret (arrêter de fumer, maladie physique, problème lié à l'enfance à résoudre, addiction...). Mais la plante peut aussi amener la personne ailleurs, sur des terrains qu’elle n’avait pas forcément anticipé…
    Concernant d’éventuels effets secondaires de la plante ayahuaska : j’ai entendu plusieurs fois que prendre de l’ayahuaska sans l’aide d’un chamane vraiment compétent peut être dangereux car cette plante modifie notre état de conscience (elle produit des effets sur le système nerveux central), mais apparemment il n’y a pas de danger particulier si le chamane est de qualité et surtout si la personne qui l’absorbe est psychologiquement stable.
    Où effectuer une retraite spirituelle avec chamane et ayahuaska
    Voici trois centres ayawaska qui m’ont été recommandés par des personnes de confiance, et qui sont donc a priori des centres sérieux :
    - centre Huamanwasi près de Tarapoto, recommandé par un ami thérapeute français en qui j’ai toute confiance ; leur site web : http://www.huamanwasi.com/ ; ils envoient un questionnaire de santé afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec les plantes ; pour la retraite de 14 jours avec 4 cérémonies le prix est de 1150 euros ; pour la retraite de 23 jours le prix est de 1650 euros.
    ce centre propose également des cours de yoga kundalini et de yoga yin.
    - centre SpiritQuest, au nord de Quito, recommandé par un ami américain qui l’a sélectionné après avoir fait pas mal de recherches sur différents centres ; leur site web est http://biopark.org ; par contre c’est assez cher : 2000 USD la semaine avec 4 cérémonies.
    - centre Gaia Sagrada dans le sud de l’Equateur, à 30 mn de Cuenca, recommandé par une amie équatorienne-américaine en qui j’ai toute confiance ; leur site web : http://gaiasagrada.com/ - Commentaires : https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g294309-d6160601-Reviews-Gaia_Sagrada_Eco_Lodge_Retreat_Center-Cuenca_Azuay_Province.html ; les prix sont plus abordables : 1200 USD pour 12 jours incluant 5 cérémonies.
    Quelques articles intéressants sur l’ayahuaska
    http://lesacados.com/experience-ayahuasca-voyage-avec-chaman-enfer
    http://www.blueorange-world.com/travel-diaries/peru-2012-2013-mon-experience-ayahuasca-884/
    http://ayuhuasca.canalblog.com/
    http://www.vice.com/fr/read/l-ayahusca-a-fait-de-moi-un-homme-nouveau-182
    http://www.sciencesetavenir.fr/sante/20150313.OBS4595/l-ayahuasca-la-plante-psychedelique-qui-offre-une-nouvelle-piste-contre-les-diabetes.html
    https://blogs.mediapart.fr/caro-nashoba/blog/240912/layahuasca-la-drogue-amazonienne-qui-tue-chaque-annee-plusieurs-touris

    Ce que je n'ai pas eu le temps de faire et ce que j'ai décidé de ne pas faire
    En un mois au Pérou forcément on ne peut pas tout voir car il y a énormément de choses à voir et à faire (rien que pour Cusco et ses environs on peut facilement consacrer 3 semaines car outre les visites culturelles de la Vallée de Cusco (que je n’ai pas eu le temps de faire, mais aussi la chapelle sixtine des Andes également appelée Chapelle d'Andahuayllas), il y a aussi plein d’autres treks fameux à effectuer à proximité (les plus connus sont : Inca Trail, trek du Salcantay, trek du Choquequirao, trek de Lares) sans oublier les jolies randonnées à faire dans les montagnes au-dessus de la petite ville de Pisac. J’aimerais faire l’un des 4 treks ci-dessus si je reviens un jour dans le coin, ansi que l’ascension du volcan El Misti (5800m) près de Arequipa.
    J’ai aussi fait le choix de ne pas aller sur le lac Titicaca côté péruvien (Puno et les îles) car j’avais déjà fait le côté bolivien du lac. J’ai décidé également de faire l’impasse sur l’Amazonie péruvienne (Puerto Maldonado et surtout le Parque Nacional del Manu dans le Madre de Dios) malgré les bons échos que j’en ai eus (en plus de l’intérêt que représente la jungle, il paraît que les villes de l’Amazonie péruvienne sont très gaies et assez festives) car ma priorité c’était la montagne et aussi parce que j'ai la sensation que très souvent on revient déçu d'une escapade dans la jungle amazonienne car finalement on voit peu d'animaux et la végétation n'est souvent pas très variée.
    Si je reviens au Pérou, près de Huaraz il y a aussi un superbe trek de plusieurs jours (le tour de la cordillère du Huayhuash) et il y a aussi les jolies ruines de Chavin de Huantar à visiter.
    Je ne suis pas allé sur les plages du nord (j’avais envisagé au départ de passer quelques jours dans la célèbre station balnéaire Máncora) car d’une part elles n’ont rien d’extraordinaire comparé aux plages brésiliennes, d’autre part parce que j’ai fait le choix de rentrer en Equateur par une autre frontière afin d’aller passer 5 jours dans un super « yoga hostal » (voir mon article sur l’Equateur). Je ne suis pas allé à Nazca pour survoler en avion les fameuses lignes, car c’est super cher pour ce que c’est, cela ressemble vraiment à un « attrape touristes ». Enfin, au sud de Lima il y a un superbe coin à voir, l’Oasis Huacachina située dans le désert.

    Mes conseils aux voyageurs qui souhaitent se rendre dans ce pays
    Le Pérou est un pays de taille moyenne mais qui a beaucoup à offrir aux voyageurs, donc pour un routard qui aime la montagne, 3 ou 4 semaines sur place sont un minimum ! Le Pérou possède au nord des frontières avec l’Equateur et la Colombie, à l’est avec le Brésil, et au sud avec la Bolivie et le Chili. Concernant les formalités d'immigration et les passages de frontière terrestres depuis / vers la Bolivie et l’Equateur : cela se fait très facilement (pour les français en tous cas), un coup de tampon sur le passeport à la douane du pays de sortie, un autre tampon à la douane du pays d’entrée et le tour est joué ! Jamais je n’ai vu de frontière aussi cool et sympa à traverser que la frontière Pérou / Equateur via La Balsa (lire ici un article à ce sujet). Le passage se fait à pied via un pont sépare les 2 minuscules postes frontière qui se trouvent au milieu de nulle part dans une petite vallée de montagne. Les douaniers ici sont les plus cool et les moins emmerdants du monde, un vrai bonheur quand on a eu le malheur de connaître l’agressivité paranoïaque des douaniers des USA (un sale souvenir pour moi, dans le train Montréal – New-York).
    Il n’y a pas d’obligation de visa pour un français pour entrer au Pérou. Le passeport est bien entendu obligatoire.
    Le Pérou est un pays facile à visiter en mode sac à dos (bon réseau de bus, et pays peu cher (un poil plus cher que la Bolivie) sauf à Cusco et Arequipa : dans ces villes très touristiques on se rapproche des prix pratiqués en Argentine et au Chili). Concernant la sécurité, comme dans toutes les grandes villes d’Amérique latine à Lima il faut faire attention et ne pas montrer qu’on possède des objets de valeur quand on marche dans la rue.
    Pour les transports, attention aux « bloqueo » (blocage de routes par des manifestants, paralysie qui peut durer parfois plusieurs jours et vous empêcher de quitter une ville, cela est arrivé à un ami…).
    On trouve des hébergements pour tous les budgets (en général c’est pas très cher), il y a aussi des auberges de jeunesse avec dortoirs.
    Pour téléphoner, on peut acheter pour pas très cher une carte SIM péruvienne prépayée, à condition bien sûr d’avoir un téléphone débloqué.
    Pour les treks en montagne : prévoir un sac de couchage d’une température de -5°C « confort » sinon vous risquez fort d’avoir froid. On peut aussi en louer pour pas très cher dans les agences de trek mais souvent les sacs de couchage de location ne sont pas assez chauds (il faut rajouter au minimum un sac à viande en soie, voire comme moi un sac à viande en polaire que je me suis fait coudre en Bolivie à La Paz à partir d’une couverture polaire achetée pas cher (au mètre) dans un magasin de tissus situé dans le centre historique de La Paz vers la calle Illampu).
    Pour les voyageurs qui visitent à la suite la Bolivie et le Pérou, je pense qu'il vaut mieux choisir des lieux qui ne se ressemblent pas entre eux dans les 2 pays, donc ne pas faire de doublons (ex. ne pas aller 2 fois en Amazonie ou ne pas aller 2 fois au lac Titicaca). »

    Le mot de la fin…
    Le Pérou est un pays qui enchante tous les voyageurs qui le visitent par ses très belles montagnes, ses sites archéologiques exceptionnels et sa gastronomie savoureuse, et je n’ai pas fait pas exception à la règle. J’ai beaucoup aimé le Pérou, mais j’ai trouvé ses habitants moins accueillants que ceux de Bolivie. En tant que touriste on a souvent l'impression moyennement agréable d'être juste une vraie vache à lait (ou à dollars...). J’aimerais retourner dans ce pays dans quelques années pour y faire d’autres treks et finir de visiter la Vallée sacrée de Cusco. Et pourquoi pas aller passer une dizaine de jours en Amazonie péruvienne...

    Pour suivre l'actualité du Pérou
    Le Monde
    Courrier International



    Quelques sites web ou blogs utiles
    http://www.voirlemonde.fr/guides-voyage/guide-perou/
    http://www.viventura.fr/blog/top-10-voyage-perou
    http://letourdegaia.blogspot.fr/p/perou.html
    http://alacroiseedeschemins.fr/category/pays/amerique-du-sud/perou/
    http://www.planete-monde.com/20-choses-a-faire-absolument-lors-de-votre-voyage-au-perou/
    http://www.voyageautourdumonde.fr/perou
    http://www.destinaterre.net/?p=8359
    http://www.voyageperou.info/
    https://milesandlove.com/perou/nos-conseils-pour-voyager-au-perou
    http://www.planete-monde.com/comment-prendre-une-douche-au-perou-sans-selectrocuter/
    http://tourdumonde365.wordpress.com/category/carnet-de-route/perou/trek-de-santa-cruz-18-21-aout/
    http://tourdumonde365.wordpress.com/category/carnet-de-route/perou/le-machu-picchu-et-la-vallee-sacree-des-incas-31-aout-2-septembre-2013/
    http://vivonslinstantplaisant.wordpress.com/tag/machu-picchu-pas-cher
    https://sites.google.com/site/carnetsditinerance/escapades/perou/cordilliere-de-huayhuash


    Mes plus jolies photos du Pérou
    (cliquer sur chaque lien pour accéder aux photos, puis cliquer sur une photo pour l'agrandir)

    Machu Pichu
    Trek de l'Ausangate
    Trek du Santa Cruz
    Site archéologique de Kuelap
    Autres photos du Pérou

    1 commentaire:

    1. Jolies photos et descriptions intéressantes, tu nous fait rêver ! ! Bon retour et profite bien de ces derniers instants, je pense que tu repartiras, 😊 bises Monique

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